Свойство объектов подлежащих фотографированию при макросъемке

Артем Кашканов, 2019

Съемка небольших объектов крупным планом — практически неотъемлемая часть творчества любого фотографа. Это может быть все что угодно — цветы и бабочки, обручальные кольца на свадьбе, образцы маникюра и педикюра, съемка товаров для интернет-магазина и так далее. Как это лучше делать — и станет темой данной статьи. Существует заблуждение, что макросъемка — весьма простой жанр фотографии или, даже, вообще жанром не является. Все что требуется для этого от фотокамеры — возможность фокусироваться с нескольких сантиметров на объект. Это легло в основу мифа, что у мыльниц макровозможности существенно лучше, чем у аппаратов со сменной оптикой.

Действительно, производители фототехники достигли в этом явного пргресса — большинство компактных камер умеет фокусироваться с дистанции 1 сантиметр и даже меньше. Но, оказывается, это далеко не все, что нужно для того, чтобы качественно снимать макро. Особенно мыльницами.

Масштаб

Прежде всего, давайте сначала разберемся, что такое макросъемка и чем она отличается от простой съемки крупным планом. Считается, что граница между макро и крупным планом проходит на масштабе 1:2. Вообще, что такое масштаб при макросъемке? Ведь эта величина почти всегда указывается в характеристиках объектива. Смысл ее прост. При масштабе 1:2, два «погонных» миллиметра объекта проецируется на один «погонный» миллиметр матрицы. То есть, если аппарат имеет матрицу размером 22*17 мм (типичное значение для кропнутых знеркалок) и объектив, позволяющий снимать в масштабе 1:2, то монета диаметром 17 мм будет спроецирована в кружок диаметром 17/2=8.5 миллиметров, то есть по высоте будет полкадра. Если объектив может дать масштаб 1:1, то монета получится по высоте во весь кадр (если матрица APS-C).

На аппарате с кропом 1.5-1.6 изображение 10-копеечной монеты будет во весь кадр

Монета спроецируется в кружок в 2 раза меньшего диаметра

Наиболее типичный максимальный масштаб для большинства «не-макро» объективов

Исходя из этого, приходим к выводу, что главным показателем макровозможностей объектива является не минимальная дистанция фокусировки, а именно масштаб макросъемки. При одном и том же масштабе съемки разные объективы могут иметь совершенно разную дистанцию фокусировки — от 20 сантиметров до 1.5 метров и более. Почему так?

Фокусное расстояние, дистанция фокусировки, перспектива

Мы знаем, что одной из основных характеристик объектива является его фокусное расстояние. Чем оно больше, тем меньший угол зрения имеет объектив и тем сильнее он «приближает» объект. Соответственно, чем сильнее объектив «приближает», тем с большей дистанции он может обеспечить съемку в требуемом масштабе. Наиболее типичные фокусные расстояния у макрообъективов лежат в пределах от 50 до 180 мм. В чем же разница между этими объективами, если масштаб макросъемки они дают одинаковый? Все дело в передаче перспективы. Известно, что чем с меньшего расстояния выполняется фотосъемка, тем сильнее изображение объекта подвержено перспективным искажениям. Ниже приведен пример, на котором один и тот же объект сфотографирован примерно в одинаковом масштабе, но с разными фокусными расстояниями. Для простоты использован прямоугольный объект:

Фокусное расстояние — 105 мм. Дистанция фокусировки — около 2 м

Фокусное расстояние — 24 мм. Дистанция фокусировки — около 40 см

Разница очевидна! Если при съемке с большого расстояния с длиннофокусным объективом прямоугольный объект сохранил свою форму, то при съемке широкоугольником в таком же масштабе мы получили существенные перспективные искажения, неравномерное освещение (из-за того, что вспышка оказалась чрезмерно удалена от объектива), большую вероятность попадания в кадр лишних объектов на заднем плане. В фотографии есть правило — чтобы не допустить появление заметных перспективных искажений нужно фотографировать объект с расстояния как минимум в 10 раз большего, чем «глубина» объекта. То есть, если мы фотографируем объект размером 10 см, то делать это нужно как минимум с метровой дистанции. Фокусное расстояние объектива должно быть таковым, чтобы обеспечить нужный масштаб, не приближаясь к объекту ближе этого критического расстояния.

Чем макрообъектив отличается от обычного?

Объектив, имеющий в своей маркировке слово Macro, как правило обладает следующими особенностями:

• Увеличенное фокусное расстояние. Большинство макрообъективов — это умеренные телеобъективы. Телеобъектив практически не искажает пропорции объектов. Чем критичнее вопрос передачи формы объекта, тем больше должно быть фокусное расстояние (и, соответственно, дистанция фокусировки).
• Увеличенный по сравнению с обычными объективами масштаб макросъемки. Если для стандартного «полтинника» Canon 50mm 1:1.4 масштаб составляет 1:4, то для CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro — 1:2, то есть, он позволяет сфотографировать объект в 2 раза крупнее. Масштаб макросъемки может определяться либо минимальной дистанцией фокусировки, либо фокусным расстоянием. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием (150-180 мм) позволяют снимать объект с большей дистанции (актуально для съемки, например, пугливых бабочек) и сильнее «растягивают» и размывают задний план.
• Диапазон диафрагменных чисел, смещенный в сторону малых апертур. Если у большинства обычных объективов диафрагму можно зажать до 22, то макрообъектив позволяет это сделать до 36 и даже 45. Это сделано для обеспечения большей зоны ГРИП, так как при съемке с близкого расстояния даже на f/22 глубина резкости составляет считанные миллиметры.
• Оптическая схема оптимизирована для съемки близких объектов. Любая оптика имеет искажения (аберрации) — хроматические, сферические, кома, астигматизм, которые отрицательно влияют на качество картинки. При зуммировании и фокусировке происходит смещение линз внутри объектива и производителю оптики нужно обеспечить компенсацию аберраций на всем диапазоне зума/фокусировки. В макрообъективах предпочтение отдается именно фокусировке на переднем плане. Именно поэтому такие макрообъективы дают «бритвенную» резкость на портрете и прорисовывают кожу во всех подробностях, зачастую, подчеркивая ее дефекты. По этой причине многие фотографы не рекомендуют использовать макрообъектив для портрета — в портрете, особенно, женском, ценится мягкость.

Типичные проблемы при макросъемке

Выпадение объекта из зоны ГРИП

Суть проблемы состоит в том, фоторафируемый объект получается резким не целиком, а лишь частично:

Приведенный пример — всего лишь сильный кроп фотографии, снятой «обыкновенным» объективом. При использовании макрообъектива проблема может быть выражена гораздо сильнее.

Чтобы проверить глубину резкости, у многих камер есть кнопка репетира диафрагмы. У камер Canon она расположена слева под объективом.

При нажатии на эту кнопку, диафрагма закрывается до выбранного значения. При этом картинка в видоискателе темнеет, но при этом можно увидеть реальную глубину резкости, какая получится на фотографии. В LiveView этой функцией пользоваться удобнее, поскольку картинка на экране показывается прежней яркости.

Шевеленка

Если при обычной съемке с выдержкой 1/20-1/50 секунды шевеленка выражается в смазанности изображения («поперечная» шевеленка, ее частично компенсирует стабилизатор), то при макросъемке с малой ГРИП еще возможна и «продольная» шевеленка — когда при шажатии кнопки спуска аппарат случайно смещается ближе к объекту или дальше от него. В результате этого, объект либо выпадает из зоны ГРИП (если камера отодвигается), либо область фокусировки приходится не туда, куда задумал фотограф, например, на заднюю часть объекта. Самое надежное средство от шевеленки при макросъемке — штатив. Он является практически панацеей при съемке неподвижных объектов, главное, чтобы его высота позволяла правильно расположить камеру. Если же приходится снимать подвижные объекты, например, цветы, качающиеся от ветра, здесь самый простой выход — сокращение выдержки как минимум до 1/250 секунды и серийная съемка. По теории вероятности, хотя бы один из 10 кадров получится резким.

Промахи автофокуса

Даже если у объектива нет фронт/бэкфокуса, стопроцентно полагаться на помощь автофокуса при макросъемке не стоит. Лучше всего использовать ручную фокусировку в режиме LiveView, включив увеличение фокусировочной области. Только это дает гарантию того, что объект будет резким целиком, или резкой будет та часть объекта, на которую мы хотим сфокусироваться.

Обычная вспышка не освещает объект должным образом

При съемки с малой дистанции начинает давать о себе знать параллакс вспышки. Чем на большем расстоянии расположена вспышка от объектива, тем неравномернее будет освещение, поскольку часть объекта может не попасть в зону действия вспышки. Вернемся к ранее приведенному примеру:

Хоть это и не макросъемка, тем не менее, нетрудно заметить, что вспышка освещает объект преимущественно слева. Правая часть фотографии в тени. Для получения равномерного освещения при макросъемке используются специальные кольцевые макровспышки:

Такие вспышки позволяют качественно освещать объекты даже при минимальной дистанции фокусировки, например, так:

Недостаток масштаба

Даже мощный макрообъектив не всегда способен обеспечить желаемый масштаб изображения при съемке очень мелких объектов. В этом случае приходится прибегать к помощи вспомогательного оборудования — макроконвертора, удлиннительных колец и более сложных устройств. Макроконвертор представляет собой линзу, которая навинчивается впереди объектива и играет роль увеличительного стекла. Макрокольца ставятся между объективом и тушкой — при этом область фокусировки смещается в сторону меньших расстояний, то есть, мы можем сильнее приблизиться к объекту. Расплачиваться за это приходится снижением светосилы, потерей возможности сфокусироваться на «бесконечность», возможно снижение качества картинки из-за аберраций. Тем не менее, появляется возможность сфотографировать очень крупным планом даже обычным (не макро) объективом. Интересную статью про использование макроколец можно почитать на сайте radojuva.com.ua

Можно ли снять нормальное макро на мыльницу?

Давайте на время отвлечемся от аппаратов со сменной оптикой и обратим свой взгляд на мыльницы. В характеристиках большинства компактных аппаратов указана возможность макросъемки с 1-2 сантиметров и даже меньше. Да, выглядит заманчиво! На деле же оказывается, что фокусировка на столь близкое расстояние возможна только в широкоугольном положении объектива. Если «прибавить зума», макрозона резко отодвигается вдаль и масштаб при этом уменьшается — мне доводилось держать в руках много мыльниц, но у всех у них была такая особенность. Что из этого получится, можно оценить по этому «портрету» жука, сделанному на мыльницу Sony с расстояния около 1 см (в широкоугольном положении):

Заметно, что пропорции тела насекомого существенно искажены. А теперь посмотрим другую фотографию похожего по размерам жука, но сделанного при помощи аппарата с «большой» матрицей и длиннофокусного макрообъектива:

Если на первом примере голова жука и его усы кажутся огромными по сравнению с туловищем, то на втором насекомое выглядит вполне пропорционально. Еще из-за того, что объектив широкоугольный, в кадр часто будут попадать лишние полуразмытые объекты на заднем плане. Вот этот «шедевр» собственного производства я храню в качестве примера, как не надо фотографировать макро.

Эта фотография была сделана в начале 2000-х годов на мыльницу Олимпус с фиксированным широкоугольным объективом. Минимальная дистанция фоксировки составляла 10 см. Вроде бы, при съемке цветочков размером 1 см при этом и не возникает искажения перспективы, но задний план просто убийственный 🙂 Таким образом, можно сделать вывод, что хорошее макро на мыльницу теоретически можно сфотографировать, если возможность сфокусироваться на очень близко расположенный объект сохраняется на всем диапазоне фокусных расстояний. К сожалению, я пока не встречал таких аппаратов. А теперь отвлечемся от макросъемки и немного затронем тему предметной съемки, поскольку многих волнует вопрос — как ее сделать качественно в домашних условиях.

Как обойтись подручными средствами, чтобы качественно выполнить предметную съемку?

У меня регулярно возникает необходимость что-то сфотографировать для данного сайта, но у меня нет ни макрообъетива, ни кольцевой вспышки, ни внешнего света. Такая же ситуация регулярно возникает у владельцев веб-сайтов и интернет-магазинов — нужно сфотографировать какой-то небольшой объект (например, товар), чтобы эта фотография потом нормально вписалась в дизайн веб-сайта. Логично, что для этого объект должен быть на однородном фоне, например, таким образом:

Или на абсолютно белом фоне:

Как вы думаете, каким образом эта машинка была сфотографирована? Был ли использован специальный бокс для предметной съемки? Или макровспышка? Или еще какой-то «девайс» с труднопроизносимым названием? Вероятно, следующая фотография вызовет у вас улыбку:

Да-да! Белый фон — это лист старого календаря. Плавный изгиб делает незаметным переход «пола» в «стену». Другое дело, что на фотоаппарате была установлена внешняя вспышка, причем голова ее была повернута назад. Задняя стена и часть потолка использовались как отражатель. При этом получается самое мягкое и равноменое освещение, даже лучше чем от потолка.

Ниже приведена таблица результатов эксперимента. Поскольку у моего Canon 5D нет встроенной вспышки, я использовал Olympus E-PM2. Потом взял зеркалку и сделал фото со вспышкой от потолка и от задней стены. Результаты смотрите сами.

Съемка со встроенной вспышкой (Olympus E-PM2)

Плохо получилось — блики, отражения от блестящих частей на фоне, изображение «плоское». Да еще и диафрагма не зажата, ГРИП не хватает (в авторежиме снимал).

Вспышка от потолка (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II).

Уже лучше, но фон освещен не равномерно

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II)

Проблема с фоном решена. На этом можно остановиться!

Вспышка от задней стены (Canon 5D + Canon Speedlite 430 EX II), корректировка уровней в Photoshop

. а полностью белый фон легко сделать в Photoshop — либо уровнями, либо «заменой цвета».

Как быть, если нет внешней вспышки? Для освещения можно использовать обычную настольную лампу. Только, желательно, чтобы в нее была вкручена мощная энергосберегающая лампа с холодным светом (4000К). Использование «теплого» света (2700К) для освещения может вызвать проблемы с балансом белого. Перемещая лампу относительно объекта можно добиться оптимального результата, чтобы объект был хорошо освещен, а тени от него не мешали.

Видео:Макро фотография | Урок и лайфхаки как фотографировать без макро объективаСкачать

Понятие и назначение макрофотографии

Раздел четвертый СУДЕБНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ФОТОГРАФИЯ

Глава 16. Макрофотография

Изучение небольших предметов – следов, фрагментов документов производится по увеличенным фотоизображениям. Неодинаковые по размерам детали объекта фотографический процесс передает с различной степенью точности. Крупные детали при съемке существенным изменениям не подвергаются, а мелкие из-за рассеяния света в фотослое и его зернистой структуры претерпевают искажения как по форме, так и по размерам. Например, детали в виде прямоугольника на изображении приобретают форму овала и могут существенно расширяться. В результате элементы изображения, близко расположенные друг к другу, сливаются, а контраст между деталью и фоном снижается. Ухудшается передача деталей и на фотоснимках, получаемых с большими увеличениями при проекционной печати.

Потеря деталей тем вероятнее, чем меньше их величина. Предельные размеры, при которых они могут быть точно воспроизведены фотографическим процессом, зависят от условий съемки: применяемого освещения, свойств фотоматериала и режима его обработки. Вместе с тем, при использовании методов макро- и микрофотографии, а при работе с документами – и репродукционной фотографии искажения формы и размеров мелких элементов объекта не наблюдается даже на изображениях, получаемых при больших увеличениях. Эти методы имеют свои специфические объекты, аппаратуру, приемы съемки. Они позволяют регистрировать и тиражировать информацию, сравнивать и сопоставлять детали, не воспринимаемые глазом, при трасологических, баллистических и других криминалистических исследованиях.

Макрофотографический и микрофотографический методы позволяют получать достаточно большие увеличения. Однако беспредельное его повышение при съемке также приводит к потере важных для экспертного исследования особенностей: сначала крупных, а затем более мелких. С ростом увеличения детали на изображении укрупняются: часть их выходит за пределы кадра, и в конечном итоге выявляется структура материала, из которого изготовлен объект.

Для ряда объектов судебных экспертиз, например, следов пальцев рук, практикой выработаны определенные условия макросъемки. Для фотографирования других предметов и следов подбирают такие увеличения, которые обеспечивали бы и необходимое разрешение деталей, не приводя к их потере, и не способствовали бы появлению на изображении структуры материала.

Понятие и назначение макрофотографии

При изучении объектов, их отличительных свойств возникает необходимость получения изображения мелких деталей с достаточным для визуального наблюдения увеличением. Такого рода задачу выполняет макрофотография.

Одним из критериев, выделяющих макрофотографию в самостоятельный фотографический метод, является более крупный, чем при обычной съемке, масштаб изображения. При обычной съемке фотоаппаратами общего назначения максимальный масштаб изображения на негативе составляет величину 1:10. При микросъемке увеличение достигает 20 крат и более. При макросъемке масштаб изображения лежит в пределах от 1:10 до 20:1.

Масштаб изображения не является определяющим фактором отличия макрофотографии от микрофотографии. Так, изображение, полученное в масштабе более 20:1 с помощью фотографических объективов, однозначно выполнено макрофотографическим методом. А изображение в таких же масштабах, полученное с помощью оптической системы микроскопа, изготовлено микрофотографическим методом.

Репродукционная съемка также предполагает изменение масштаба изображения. Однако между этими видами съемки существует различие. Репродуцирование предназначено для съемки плоских объектов, а макрофотография – объемных. Различие в свойствах объектов существенно изменяет методику фотографирования.

Макрофотография – это специальный метод исследовательской съемки, который позволяет получать изображение мелких объемных объектов в более крупном, чем при обычной съемке, масштабе. Она предназначена для передачи на снимке таких деталей, которые наблюдаются невооруженным глазом.

Макросъемка применяется в различных областях производственной и научной деятельности человека – в биологии, геологии, металловедении, текстильном производстве, археологии, этнографии, криминалистике и др.

В деятельности криминалиста макрофотография находит применение, начиная с фиксации мелких предметов-вещественных доказательств при производстве следственных действий, и кончая исследовательской работой при производстве экспертиз.

В экспертной практике макросъемка применяется при исследовании трасологических объектов, холодного и огнестрельного оружия, техническом исследовании документов и в ряде других случаев. Она, как правило, является составной частью таких методов исследования, как репродукционная, контрастирующая, ультрафиолетовая, инфракрасная фотография. Широкое использование метода объясняется его высокой эффективностью, возможностью выявления совокупности взаимосвязанных деталей строения исследуемых объектов, проведения сравнительного исследования по увеличенным изображениям, что, в конечном счете, позволяет сделать вывод о тождестве или различии объектов.

Масштаб изображения. Макросъемка производится в натуральную величину либо с уменьшением или увеличением масштаба изображения. От величины масштаба, прежде всего, зависит резкость изображения и разрешение деталей.

Под масштабом понимают величину, показывающую, во сколько раз изменились линейные размеры изображения по отношению к линейным размерам объекта. Обычно его выражают отношением линейных размеров изображения (ℓ) и объекта (L):

.

Из этого отношения видно, что при съемке с уменьшением значение масштаба меньше единицы, а при съемке с увеличением – больше единицы. Съемка в натуральную величину предполагает масштаб, равный единице (М=1:4, М=4:1, М=1:1). Часто масштаб выражают через знаменатель масштаба:

.

Особенности макросъемки

Макросъемка производится объективами общего или специального назначения в условиях, отличающихся от обычной съемки. Например, при обычной съемке на изображении можно передать предметы, расположенные в пространстве от бесконечности до 0,5-0,55 м. Этот предел, составляющий 10-15 фокусных расстояний, обусловлен конструктивными особенностями применяемой фотографической оптики, невозможностью сфокусировать изображение ближе расположенных объектов. В случае приближения объекта к фотокамере его изображение неизбежно удаляется от фокальной плоскости объектива, от плоскости расположения светочувствительного материала.

На рис. 94 показаны случаи размещения изображения при расположении объекта на расстоянии более двух фокусов от объектива, на расстоянии двух фокусов и между двумя фокусами и фокусом объектива. При этом для обеспечения резкости необходимо в плоскости расположения изображения помещать и светочувствительный материал, что трудно осуществимо, особенно при использовании малоформатных фотокамер. Возможен и иной путь – от корпуса фотокамеры удаляют объектив, оставляя изображение в плоскости расположения фотоматериала (см. рис. 95).

Основной особенностью макросъемки является значительное выдвижение объектива, при котором можно размещать объект на расстояниях меньших, чем при обычной съемке. При этом, однако, снижается освещенность в плоскости изображения, уменьшается глубина резко изображаемого пространства, изменяется коррекция объектива.

Взаимосвязь между фокусным расстоянием объектива и расстояниями от объектива до предмета, от объектива до изображения при построении оптического изображения дает формула тонкой линзы:

,

где a – расстояние от объектива до предмета,

b – расстояние от объектива до изображения,

ƒ – фокусное расстояние объектива.

Умножая это выражение на а или b и учитывая, что , а , получаем главные закономерности макросъемки – формулы сопряженных расстоянийа и b, показывающие взаимосвязь основных ее параметров:

,

.

Расстояние а – расстояние от объектива до предмета в макрофотографии – называется предметным расстоянием, а расстояние b – расстояние от объектива до изображения – растяжением меха камеры.

Определив значение масштаба из этих выражений:

,

можно сформулировать следующие закономерности макросъемки:

– чем больше растяжение меха камеры, тем больше масштаб изображения. Поэтому для макросъемки целесообразно использовать фотокамеры, у которых растяжение меха камеры в 3-4 раза превышает фокусное расстояние объектива;

– чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше масштаб изображения. Следовательно, для получения изображений объектов в интервале масштабов от 1:10 до 20:1 необходимы объективы с различными фокусными расстояниями;

– с увеличением масштаба изображения предметное расстояние уменьшается.

При макросъемке малоформатными камерами не представляется возможным точно установить растяжение меха для получения заданного масштаба. В этом случае определяют выдвижение объектива (Δƒ), которое составляет величину (b – ƒ) и равно:

.

Изменение освещенности при макросъемке. Известно, что светосила объектива при фотосъемке объектов, расположенных в бесконечности, выражается отношением:

.

При макросъемке в крупных масштабах изображение формируется не в фокальной плоскости объектива, а в плоскости, находящейся на сопряженном расстоянии, равном растяжению меха фотокамеры. Соответственно изменяется и освещенность изображения, так как светосила в этом случае составляет значение, равное:

.

Уменьшение освещенности при макросъемке влечет за собой увеличение выдержки в десятки и сотни раз. По сравнению с исходной, ее величину определяют по справочным таблицам, рассчитывают по формулам. Коэффициент увеличения выдержки составляет величину:

,

а выдержка соответственно величину, равную:

,

где t_ο – исходная выдержка.

Если масштаб съемки неизвестен, то расчет выдержки производят по следующей формуле:

.

Изменение коррекции объективов. Объективы общего назначения скорректированы для съемки объектов, находящихся в бесконечности, поскольку наименьшие погрешности у оптических систем для лучей, распространяющихся параллельно оптической оси. Поэтому эти объективы дают наиболее качественные изображения при предметных расстояниях не менее 10-15 фокусных расстояний. Уменьшение предметного расстояния с увеличением масштаба влечет за собой возрастание погрешностей оптической системы (объектива). В связи с этим выпускаются специальные объективы – макроанастигматы, скорректированные для съемки в крупных масштабах.

Фотографические объективы общего назначения также могут быть использованы для макросъемки в масштабах 1:1 и более, если их диафрагмировать до значений 8-11. При меньших значениях диафрагм из-за дифракционных явлений качество изображения ухудшается, падает разрешение деталей. Погрешности оптических систем у несимметричных и полусимметричных объективов можно еще более снизить, поворачивая их при съемке фронтальной линзой внутрь фотокамеры.

Видео:Основы макросъемки.Скачать

Введение в макрофотографию — 10 правил, которые вы должны знать

Макросъемка — это один из самых популярных видов фотографии в мире. И все это только благодаря тому уровню фотографической техники, которую мы сегодня можем себе позволить. Тридцать лет назад макросъемки не было. Каждый фотограф пытался сделать что-то подобное, но это выглядело не так, как мы привыкли это видеть. Виной всему, отсутствие подходящего оборудования. Но к счастью, сегодня все по-другому.

Огромное значение в качестве макрофотографии имеет объект, который вы используете, а точнее, расстояние, необходимое для фокусировки. Обычный объектив фокусируется на расстоянии около 50 см, макрообъектив фокусируется на расстоянии от 10 до 20 см. При этом снимок выходит в масштабе 1:1. Как правило, макрообъективы имеют фиксированное фокусное расстояние, чаще всего это 50, 100, или 180. Суть заключается в том, что объект, который вы фотографируете, на фотографии будет того же размера, как и в жизни. Так же, современные макросы разработаны таким образом, что бы избежать аббераций.

Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, портретов и так далее). Причем, это не только способ дать зрителю возможность рассмотреть предмет получше, но и возможность посмотреть на него с другой стороны, под необычным углом, и с другой стороны. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут сделать её такой.

Очень важным моментом в макросъемке является то, что вы можете фотографировать практически все. И имейте в виду, что не только природные элементы могут стать объектом вашего внимания, фотографируйте все, что пожелаете. Пофантазируйте, и не бойтесь экспериментов, потому что, на самом деле, возможностям нет предела.

Разумеется, лучше всего фотографировать макро на зеркальную фотокамеру, а еще лучше, если она со сменной оптикой. Так вы сможете выбирать различные объективы, заменять один макрообъектив на другой, и что тоже немало важно – фотографировать не только макро. Существуют специальная оптика для макро, объективы с фокусным расстоянием 200мм и 180мм, и это наиболее рекомендованный выбор при макросъемке. Такие объективы весьма дорогие, и совсем не каждый может себе их позволить. Но если вы планируете серьезно заняться именно этим видом фотографий, то такой объектив вам очень необходим. Это будет хорошая инвестиция для вашей карьеры.

Если вы не хотите тратить много денег на объективы, есть и другие альтернативы, например, удлинительные кольца, устанавливаются между корпусом фотоаппарата и объективом, с их помощью расстояние между матрицей и объективом увеличивается и приближение становится большим. Так же есть реверсивные кольца, с их помощью соединяют два объектива. Первый объектив крепится обычным способом, а второй с помощью кольца прикрепляется другой стороной. Такой вариант дает очень хорошее приближение, но качество может быть вариант является крупным планом диоптрий, который дает возможность ближе фокус, но качество фотографий может быть не достаточно высоким.

Источник: Shutterstock

Если вы планируете начать фотографировать макро, убедитесь в том, что с вашей техникой это получится. Хороший объектив, это только полдела. Хорошие результаты с ним можно получить только, используя его на качественном фотоаппарате, например на таком, как Canon 1Ds Mark III (+110 мм макро-объектив). Nikon и Canon, как правило, отличаются высоким качеством своей техникой. Купив модель одного из этих брендов, вы можете смело начинать фотографировать.

Не хочется долго останавливаться на технической стороне вопроса, оборудовании и настройках, но все же, есть то, что упустить невозможно. Скорее всего, вы слышали о настройке апертуры в фотоаппарате и о значении F остановить раньше. Для макро лучше всего установить его, например, на значении F / 8. Это поможет вам получить хорошую глубину резкости. Увеличение F-число, вы рискуете тем, что света попадающего в камеру будет катастрофически мало. Если света недостаточно, используйте вспышку или увеличьте выдержку. Вы также можете использовать другие источники света, но скорее всего, вы не сможете все время носить их собой, и тем более брать на природу.

Еще одним важным моментом в макросъемке является использование штатива. Это убережет вас от размытых кадров, в условиях, когда вы снимаете с большой выдержкой, или если случайно ваша рука задрожит во время съемки. Не всегда фотографировать со штативом удобно, он может казаться слишком громоздким, а вы с ним будете чувствовать себя менее мобильным, но к этому можно привыкнуть ради хороших фотографий. Тем более что, фотографируя мелкие предметы, вы должны передать их максимально четкими и резкими, а это возможно только при лучших параметрах настройки камеры, и лишние движения вам серьезно навредят.

Если вы планируете посвятить себя предметной съемке или, снимая макро, планируете фотографировать мелкие предметы, то задумайтесь о создании домашней мини студии. Вы можете приобрести в магазине фототехники бокс для макросъемки, но также вы можете попробовать сделать его самостоятельно. Для этого вам потребуется коробка, и ткань ну и, разумеется, хорошее освещение в вашей мини студии. Более подробно о создании такого бокса можете прочитать в статье — Делаем фотобокс для предметной и макросъемки своими руками

Ниже представлен список из 10 правил, которые следует учитывать при макросъемки:

Не трясите камеру – Очень важно держать камеру уверенно не двигать ею во время съемки, или, по крайней мере, свести лишние движения до минимума. Это важно в любом виде фотографии, но в макросе это имеет ключевое значение, так как фотокамера должна сосредоточиться на детализации даже самых крохотных деталей за короткий промежуток времени, то есть, если бы вы снимали пейзаж, было бы намного легче.

Эффекты – Можете показать дешевым треком разбрызгивание капелек на лепестки цветов, имитирующие капли росы. Но подобные эффекты зачастую бывают очень полезными. Они делают фотографии интереснее.

Фон – Было бы хорошо, если бы ваш фон не был бы однотонным и скучным. Размытый задний план смотрится гораздо лучше, но в то же время яркие огни и пестрые блики, могут отвлекать зрителя. Лучше всего если фон будет в одной цветовой гамме и без ярких, пестрых пятен.

Выдержка и диафрагма — Если вы фотографируете макро в темном помещении, или в темное время суток, вы можете компенсировать отсутствие достаточного освещении можно увеличить выдержку, оставив значение диафрагмы неизменным. Это может дать не тот результат, что вы хотели, но рассматривать такую возможность как вариант, все-таки стоит.

Фокус — фокусировка очень важна, потому что она несет в себе главное отличие между обычным изображением и макросъемкой. Все фотографы советуют новичкам ручную фокусировку, даже если автофокус работает хорошо. Тем не менее, для вас было бы очень полезно, попробовать самостоятельно настроить камеру и точно сфокусироваться. Фокусируясь, лучше всего акцентировать внимание на центральной части предмета, или если это насекомые, то на голове или глазах.

Погода — дождь не станет для вас большой проблемой, однако, макросъемка в ветреную погоду скорее всего, не принесет хороших результатов. В первую очередь станет проблемой движение камеры, а как вы помните камера и объект съемки должны быть неподвижны. Фотокамера не сможет хорошо сфокусироваться и сделать резкий детализированный снимок на движущемся объекте, поэтому макрофотографии в динамике не делаются, для этого у вас есть много других возможностей съемки, но не макро.

Резкость — Для достижения максимальной глубины резкости, лучше всего использовать апертуру от f/11 до f/22. Какое именно значение следует выбрать, сказать очень сложно, запомните, что макросъемка не обязательно получится у вас с первого раза. Следует экспериментировать и набираться опыта.

Свет диффузора — Если вы снимаете на улице в очень солнечный день, диффузор может вам сильно пригодиться. С его помощью вы сделаете яркий свет, более рассеянным, а значит – более мягким. Конечно, в итоге освещение будет не идеальным, а только приемлемым для съемки. Лучше всего фотографировать рано утром, или на закате, или если день пасмурный.
В натуральную величину — Как было сказано ранее, макрофотографии должны быть в натуральную величину. У вас должен быть специальный объектив для макросъемки с фокусным расстоянием от 100 до 200 мм для достижения наилучшего результата.

Вспышка — При съемке в условиях плохой освещенности (слишком солнечно, или слишком темно), можно использовать вспышку. С её помощью можно не просто добавить больше света, или компенсировать яркое освещение, но и добиться интересных эффектов. Попробуйте фотографировать с вспышкой постоянно, и вы увидите, что в любом случае, с её помощью освещение становиться более уравновешенным.

Макросъемка не является чем-то новым, но еще 10-15 лет назад, это было довольно редкое явление. До сих пор макросъемка остается для многих чем-то необычным, и даже недосягаемым, поэтому главное это пробовать и развиваться, учиться на своих ошибках, и не бояться экспериментов. Главное – практиковаться. Если фотографируете что-то, не бойтесь сделать несколько лишних кадров, с другими настройками, что бы быть наверняка уверенным, что съемка удалась. Очень обидно будет вернуться домой, посмотреть снимки на компьютере и обнаружить, что вы сделали не то, что нужно, а время вернуть вспять невозможно.

А теперь проанализируйте всю полученную информация, и начинайте творить!

📸 Видео

МАКРОСЪЕМКА🦋📷. Советы фотографам.Скачать

ОСНОВЫ МАКРОСЪЕМКИ. Пошаговое руководство начинающего фотографа.Скачать

Мастер-класс фотографа Светланы Иваненко «Художественный подход к макросъёмке»Скачать

Макросъемка. 111 выпуск.Скачать

МАКРОФОТОГРАФИЯ | Что снимать в формате макро? Как настроить камеру для макросъемки? #вОбъективеСкачать

Охота за насекомыми. МакрофотографияСкачать

Как делать впечатляющие МАКРО-снимки на смартфон - Школа мобильной фотографии e05Скачать

О макросъёмкеСкачать

Как плавятся вещи, макросъемкаСкачать

Макро съемка, как снимать крупные детали, как выбрать объектив для макро. TTARTISAN 40mm f2.8Скачать

Этот ПРИЕМ СЪЕМКИ сделает ваши Фотографии максимально резкими. Гипер ГРИПСкачать

Всё про макрокольцаСкачать

Макросъемка для начинающих. Первые шаги. Макрофотография. Уроки фотографии. Фотошкола.Скачать

Мастер класс: МакросъемкаСкачать

КАК снимать МАКРО? | Макросъемка капель, насекомых и предметки с Nikkor Z MC 105mm F2.8 VR SСкачать

Предметная фотография и макросъемка на iPhone 13 Pro. Анастасия Максимова (Академия re:Store)Скачать

Супер макро: урок 1, макрообъективСкачать

МакросъемкаСкачать